Indeed sous les tropiques – 29 novembre 2014

C’est vraiment bien, la messagerie : j’ai appris récemment la naissance de ma petite nièce Madison, puis celle de Charlie, la petite fille de mon copain Nougat.
Lundi soir 27 octobre, conférence « Skype » à 3 points Lans-Salaise-Ténérife avec Maman, Agnès, René, Nancy, Guy, Tara, Marion, Luc et MS ! Et j’apprends que Raphaël va devenir grand père au mois de mai. C’est vraiment bien, Internet.

Soirées à bord de Adelcar ; Sylvette remontera en France dans quelques semaines, et Marcel compte partir en solo pour une transat fin novembre. On commence à envisager un rendez-vous à la mi-mai à Saint Martin aux Antilles, pour une transat retour en escadre, avec escale aux Bermudes.

Feuilleton « carte VISA » : mardi 28, rien, mercredi 29, rien… ça va encore repousser mon départ de plusieurs jours : sale temps annoncé ce weekend sur les Canaries, et un train de grosses vagues arrive de l’Atlantique nord.

À bord de Tho-Gaux, je vais aider Francis à régler ses problèmes informatiques : un virus semble avoir semé la pagaille dans sa machine, je suis invité à manger tout à l’heure, on fera le ménage sur son disque dur. Nicole et Francis sont des vrais cuisiniers : malgré l’exiguïté d’une cuisine de bateau, ils font des vrais plats mijotés ! Au menu, pâté de foie gras fait maison, gigot d’agneau avec pommes sautées, au dessert gorgonzola et roquefort, et du lambig de Fouesnant comme pousse-café !

Jeudi 30 novembre, toujours rien… La banque m’avait promis pour aujourd’hui une réponse à mon mail inquiet d’hier ; à 18h09 mon interlocutrice m’écrit que ma nouvelle carte VISA doit être dans ma boîte aux lettres à Quimper, eh oui.
Je rêve, ou plutôt je fais un cauchemar ! Ils vont me refaire une autre nouvelle carte, que je recevrai peut-être la semaine prochaine, ou à Noël... Heureusement que j'avais caché des dollars sous une pile de draps dans l'armoire normande de la cabine avant, autrement je serais en train de faire la manche sur les trottoirs de Santa Cruz.

Francis et Nicole de Tho-Gaux partent demain matin vers Puerto de Mogan, sur Gran Canaria. Ils viennent de quitter le carré d’Indeed, on s’est donné rendez-vous aux fêtes de Cornouaille 2015 à Quimper. Ils projettent de caboter pour explorer toutes les îles des Canaries, avant de remonter vers la Bretagne au printemps, en passant par les Açores.
Dimanche matin 8 heures, je vais les saluer, avec les conseils de prudence convenus, car ça risque de souffler. Ils m’envoient un mail dès leur arrivée, le port est plein et les a refoulés, ils sont au mouillage au pied de la falaise.

Je me retrouve dernier des mohicans, les copains sont partis. Du coup j’ai du temps pour bricoler. Je gonfle l’annexe, je veux contrôler mon petit moteur hors bord, j’avais essayé de le démarrer cet été, en vain. Je l’installe, et bien sûr il part au deuxième coup de lanceur. J’en profite pour rincer l’annexe, il y a encore du sable au fond, Cristyne et Lucas l’avaient sortie au mois d’août pour aller sur la plage de Saint Nicolas aux Glénan.
Je fabrique des moustiquaires pour les hublots : au Brésil il y a, paraît-il, le Chikungunya et la dengue, tous deux transmis par les moustiques, alors...
Je vais au marché couvert de Santa Cruz, grand marché du dimanche matin, mais là, en plus, c’est marché aux puces dans tout le quartier, clous rouillés, bouts de ficelle et machins indispensables.

Lundi 10 novembre. Comme chaque matin, je vais à la capitainerie confiant, je ressors atterré, et puis je retourne bricoler, je vais me balader, à quoi bon s'énerver ?

Ce soir je vais à bord de Mana. Jean et Josyane sont des franco-monégasques, alors ils vont nous raconter (entre autres…) leurs rencontres de Steph’ de Monac’, dans la rue, à la supérette… Ils veulent « assurer-tour-du-monde » leur beau bateau, et leur assurance leur a demandé une expertise complète, bateau mis au sec, et pendant qu’on y est, changement de tous les haubans, donc démâtage… Ils en profitent pour bichonner leur yacht. Leur programme, c’est cap sur les Antilles, et après ils verront.

11 novembre, alléluia ! Enfin une carte bancaire arrive, et c’est celle envoyée par Pierre et Michèle, celle qui était dans ma boîte aux lettres quimpéroise. La 2ème, la nouvelle envoyée « en urgence » par la banque, n’est toujours pas là.
La carte va chauffer aujourd’hui : je m’achète des sous, je m’offre enfin un tangon sur mesure et je fais venir le petit camion citerne, 222 litres de fuel !
Dès réception du précieux bout de plastique, j’ai essayé de refaire le virement de réservation de la marina au Brésil, l’opération désastreuse qui avait bloqué ma carte : je réussis à activer le compte du bénéficiaire, mais le virement est impossible, même en réessayant plusieurs fois. J’envoie un mail à ma conseillère, 8 jours plus tard pas de réponse… Finalement Claude la parisienne me propose de faire ce virement, merci Claude.
Je regarde avec inquiétude la météo des jours qui viennent : quelque chose se forme au nord-ouest du Cap Vert qui ressemble à un début de dépression tropicale, le genre de machin qui peut tourner au cyclone quelques jours plus tard. Si je pars, c’est ce soir ou dans une semaine.
Et la 2ème carte n’arrive toujours pas.

J’ai hébergé pour deux nuits un couple de voyageurs à pied, Jonathan et Marion : ils veulent trouver un embarquement pour les Antilles, puis explorer l’Amérique centrale et l’Amérique du sud ; ils ont fait du bateau-stop depuis Essaouira au Maroc jusqu’à Lanzarote, puis Gran Canaria, puis ici. Ils sont partis pour un an, pleins d’énergie et de curiosité. Je leur souhaite bonne chance, mais ils ont pas mal de concurrents qui tournent sur les pontons, ici comme dans d’autres ports canariens. Non, je ne cherche pas d’équipiers, j’ai envie de faire la traversée seul, et puis je crains les compagnons de traversée avec qui ça peut mal se passer. C’est exigu un carré, on peut difficilement s’ignorer.

Bricolage du jour : j’ai récupéré une planche de bois genre teck, je l’ai sciée, percée, nettoyée pour installer et caler 3 jerrycans de 20 litres de fuel dans les filières tribord à l’avant du bateau. J’ai un peu tendance à trop charger l’arrière bâbord, je rétablis l’équilibre.

27ème jour. Samedi 15 novembre : la 1ère carte qui est arrivée est activée et opérationnelle, j'ai posté il y a une heure son contrat signé, j'avais trainé un peu pour l'envoyer, au cas où... Mais la banque m'avait dit hier qu'elle faisait opposition sur la 2ème carte. 
De retour au bateau, je consulte ma messagerie et j’apprends par ma banque, qui est définitivement réactive, rapide et efficace, que tout compte fait, il faudra détruire cette 1ère carte, et c'est donc la 2ème carte, celle qui n'est toujours pas arrivée, qui sera la bonne...
Donc je DOIS l'attendre !

Mercredi matin 19 novembre 8h : Jean passe me saluer avec son parapluie, « un vrai temps breton », me dit-il. Nicole et Francis viennent me larguer les amarres avec un marinero et le capitaine du port. Francis m’offre un très beau cadeau, des bonbons Werthers Original’s avec écrit dessus « Merci… Maître », clin d’œil pour les moments passés devant ses 2 ordinateurs.
Je serais volontiers resté à Santa Cruz de Tenerife, j’avais bien trouvé mes marques ici, mais non, il faut que je bouge, même si la météo n’est pas parfaite. J’ai un rendez-vous au Brésil le 19 décembre, j’avais compté large pour le trajet, il ne faut plus que je traine, si je ne veux pas être en retard.

Cap sur les tropiques
Je quitte la marina sous une pluie intermittente, je sors le ciré. Temps de cochon, les nuages sont couleur charbon, les vagues assez désordonnées, mais ça avance. Je croise une tortue, la première du voyage.

J’arrive à Puerto Rico, au sud de Gran Canaria, la nuit tombe ; drôle d’accueil, il faut accoster contre un quai de béton agressif pour faire les formalités…
Une demi-heure plus tard, un marinero m’aide à m’amarrer l’arrière au ponton, il sort des « pendilles » de l’eau boueuse et nauséabonde du port, et tout le pont en profite. Berk.

Je vais faire un tour à terre ; grands bruits d’eau, de pompes, de travaux dans l’obscurité : les averses ont déclenché des torrents de boue dans les rues, et ce n’est pas tolérable dans ce coin où le cœur de cible est le touriste scandinave, tendance 3ème âge et anglophone… Ici l’architecture canarienne touristique a frappé dans toute son horreur : sur des falaises désertiques on a construit des cages à touristes avec terrasse vue mer ; apparemment les promoteurs sont sans contrainte, pas d’harmonie, pas de choix esthétique, mais le plus important est là : la fausse plage en sable du Sahara, avec des centaines de fauteuils en plastique bien alignés.
Nuit de repos bienvenue. Je retrouve dans la matinée Jean-Paul et Dominique d'Esperanza, ils sont arrivés il y a quelques jours, et ils me proposent de partir pour l’archipel du Cap Vert dès le lendemain : la météo est plutôt favorable, et il ne faut pas trainer ici, ça va se détériorer dès dimanche. Je suis d’accord, c’est plutôt bien de partir à 2 bateaux, on essaiera de se joindre au large avec la radio VHF.
Pour fêter notre dernière soirée en Europe, Dominique nous emmène au resto dans une galerie marchande assez ahurissante : on est le 20 novembre, période pas très réputée pour le tourisme, eh bien nous arpentons cette allée géante à ciel ouvert sur 3 niveaux, et ça grouille de monde, il y a des dizaines de restaurants, des parfumeries, des vendeurs d’électronique, des boîtes de nuit, et même des rabatteurs vers les boîtes à striptease. La langue de base, ce n’est pas l’espagnol mais l’anglais. Effarant.

Départ vendredi matin 21 novembre 9h, un bon petit vent nous permet de nous éloigner assez vite de Puerto Rico. Mais dans l’après-midi un grain nous rince, suivi d’une panne de vent. J’ai essayé de joindre Esperanza à la VHF toute la journée, en vain. A la tombée de la nuit, je les attends, ils me rejoignent, et là on peut se causer avec les VHF portables, apparemment Jean-Paul a un problème avec sa VHF fixe.
On se sépare en se disant « moteur à 4,5 nœuds », mais dans l’heure qui suit, le vent se lève, je prends un 2ème ris, je roule le génois de quelques tours ; la nuit va être très agitée, grosses vagues, vent que j’estime entre 20 et 25 nœuds avec des rafales.
En fait ma mesure du vent est assez pifométrique : mon anémomètre sous-estime de façon scandaleuse ma vitesse, et je le savais depuis des navigations à plusieurs bateaux cet été en mer d’Iroise. Jean-Paul me dira quelques jours plus tard à Mindelo qu’il a eu cette nuit-là au même endroit, sur son anémomètre, de 30 à 40 nœuds de vent…

Samedi 22 novembre. Au matin, je suis seul, j’ai perdu de vue très vite leurs feux de navigation dans les vagues et les grains.
Je n’ai pas dormi si mal que ça, mais j’ai gardé le harnais toute la nuit, même sous la couverture ! Il faut que je réduise encore les voiles. En fin de matinée, je me décide, ciré capelé, harnais crocheté, je vais ôter les rabans sur mon « solent », une petite voile d’avant que j’avais gréée jeudi après-midi en prévision du vent fort. Je roule complètement le génois, je hisse ce petit foc, et tout de suite je sens la différence, on va moins vite mais les mouvements du bateau sont plus doux. Deux ris dans la grand voile, solent à l’avant, le vent peut monter, je dormirai tranquille !

Dans l’après-midi, le vent baisse un peu, mais les vagues sont fatigantes, hautes et nerveuses.
17 heures, j’aperçois une voile derrière moi à l’horizon, pas d’AIS, serait-ce Esperanza ? Peut-être, mais je n’arrive pas à les joindre. La nuit tombe, je vois leurs feux, pas très loin. Mais non, apparemment ce ne sont pas eux.

Dans la nuit, un voilier anglais me rattrape, et m’agace… il me suit, puis se met à ma hauteur, à quelques centaines de mètres, à peu près à la même vitesse… On est loin de tout, et il vient juste à la bonne distance pour déclencher mon alarme AIS ! Je le surveille longtemps dans la nuit noire, puis je finis par aller dormir. A 7 heures du matin, il a disparu. Soit il s’est garé sur le bord de la route, soit il s’est suffisamment éloigné pour être invisible sur mes écrans. Les vagues, 2 à 3 mètres, me le cachent.

Dimanche 23 novembre, 9 heures. Ciel nuageux, ciel à grains, le vent dépasse sûrement 25 nœuds, c’est bon pour la moyenne mais mes calculs me font arriver jeudi à 22 heures à Mindelo, alors il vaudrait mieux ralentir pour une arrivée de jour. Ou bien accélérer ?
Dans la journée, le vent se calme, et il devrait tourner au nord est. L’alizé s’établit, mais il peut être musclé, on verra ça.
Chaque jour, vers 16 heures, je branche le téléphone satellite et je charge un fichier de prévisions météo pour les jours à venir, pression barométrique, force et direction du vent, hauteur des vagues, tout ça sur une zone qui va des Canaries au Cap Vert. Les prévisions sont raisonnablement bonnes, vagues de 2 à 3 mètres, vent soutenu mais dans le bon sens, on ne peut pas tout avoir.
Les 2 premiers jours, la mer était forte, et le vent aussi, alors je n’étais pas très concentré, à part pour me retenir dans les embardées. Lecture d’un roman, visionnage d’une série américaine sur l’ordinateur, faire chauffer une conserve, c’était le maximum. Aujourd’hui, je commence à bricoler, à écrire, je m’installe dans la traversée. Le téléphone satellite me permet d’envoyer et de recevoir des mails ; dès demain j’enverrai quelques messages. Seul au milieu de l’océan, mais envie de causer.

Mardi 25 novembre. Ce matin, je vais trop vite, j’aimerais que ça se calme, ma prévision me fait toujours arriver vendredi vers 2 heures du matin. Je n’arrive pas à ralentir, j’ai encore un peu roulé le génois mais je suis toujours au dessus de 5 nœuds, et par moments au-delà de 6...
Dans quelle disposition d’esprit serais-je si on me déposait tout à coup au milieu de ce champ de vagues, sans y avoir été préparé ? Je crois que je serais épouvanté. Ces vagues font plus de 2 mètres, certaines sûrement entre 3 et 4 mètres, et en plus elles ont le mauvais goût de ne pas être régulières, mais plutôt imprévisibles et chaotiques. De temps en temps il y en a une qui déferle juste en arrivant sur le bordé, Indeed dérape, gros coup de gîte, bruits de vaisselle dans les placards. On s’habitue à tout, bien obligé. Je regarde ces masses d’eau d’un œil furieux et indigné car elles me gênent pour ma sieste, j’essaie de les photographier, je guette mes premiers poissons volants, et puis j’oublie les vagues et je retourne à mon roman.

Mercredi 26 novembre. Toujours plus de 20 nœuds de vent, toujours une mer fatigante, toujours un sommeil difficile. Mais il fait beau. J’ai parcouru 625 milles nautiques, il m’en reste un peu plus de 200, j’approche.
En fin de nuit, les vagues se sont décidées à venir plus de l’arrière, plutôt que de ¾ arrière. Le dandinement de hanches du bateau, de tahitien qu’il était, redevient plus breton, moins gracieux mais plus supportable. Oui, mais le vent remonte, au-delà de 20 nœuds. Je n’arrive pas à ralentir, et je ne veux toujours pas arriver de nuit !

20 heures, une première : une vague déferle dans le cockpit, le remplit, la descente est bien sûr ouverte, alors quelques litres entrent dans le carré. Serpillères, éponges, mais le plus embêtant c’est que l’eau salée ne sèche pas. Je ferme la descente. Le vent n’est pas vraiment plus fort, ça devait être une vague scélérate.
Une autre vague à 22h40, la même… Il n’y en aura pas d’autre, mais ça va me gâcher mon sommeil, le peu qu’il me restait. Je tiens le choc, mais je suis en train d’accumuler de la fatigue. Je m’allonge, je ferme les yeux, je prends la pose qui me permet d’amortir les secousses, et j’essaie d’y croire. Je mets le réveil sur 90 minutes, en fait je me lève au bout de 30 ou 40 minutes, je contrôle l’horizon, je bois un déca, et puis j’y retourne. Vivement vendredi matin.

Dans mon demi-coma, j’ouvre un œil, des pêcheurs cognent contre la coque, leur bateau est à quelques mètres. J’ouvre le 2ème œil, euh, je crois que j’étais en train de rêver !

Jeudi 27 novembre, 8 heures, dernière journée. Je retrouve le ciel capverdien, un peu laiteux à cause de l’Harmattan, ce vent de sable africain qui rend les îles invisibles du large.
Toute la journée, j’attends que le vent baisse. A la nuit tombée, enfin ça arrive, mais le résultat n’est pas confortable, le bateau se trémousse sur du clapot qui ne comprend pas que lui aussi doit faire un geste.

Vendredi 28 novembre, 3h30. Je vois les lumières de l’île de Santo Antao, et à peine celles de Sao Vicente, où se trouve le port de Mindelo. J’avais commencé à dormir tôt hier soir : cette fin de nuit va être longue, pas de bateau en vue, mais l’approche de la côte me rend prudent.
6h, je guette les premières lueurs du Levant à l’est. Le vent a diminué, mais le clapot est toujours là, détestable.
7h00, je vois la silhouette de l’île de Santa Luzia, à l’est, et même celle de Sao Nicolau, à moitié masquée par la brume. La visibilité est devenue excellente. La « Non Trubada » est-elle une des îles du Cap Vert, car voici des conditions idéales pour retrouver cette île perdue, n’est-ce pas, Arlette ?
Vues du large, ces îles sont de couleur ocre, caillouteuses et arides. Cape Verde ça signifie « cap vert », vert comme le souvenir d’une époque révolue ?

10h, j’approche du port, j’appelle la marina de Mindelo à la VHF avec mon meilleur portugais et le capitaine me répond en français.  2 marineros efficaces m’aident à me placer juste à côté d'Esperanza, ils sont arrivés hier soir.
Mes souvenirs d’ici datent d’il y a 11 ans, et le changement est assez spectaculaire ; en 2003, pas de marina, mouillage sur ancre dans la baie, l’annexe était obligatoire pour aller à terre, et là commençait le cirque des gardiens d’annexe, 25 types plus ou moins jeunes qui se disputaient le touriste pour quelques euros la semaine de gardiennage. Le côté africain de cette ancienne colonie portugaise prenait le dessus.
2014, le front de mer est métamorphosé, propre, presque européen. Je pars me promener, je tombe sur une pub « Dior j’adore », les immeubles sont fraîchement peints de couleurs vives, il y a un vrai petit supermarché tout près de la marina.
Bien sûr, dès qu’on s’éloigne du centre, on retrouve ces boutiques minuscules, quelques mètres carrés aux murs tapissés d’étagères surchargées, des chiens un peu pouilleux, tous les petits métiers du genre laveur de voiture au feu rouge ou vendeuse de 12 bananes sur le trottoir, mais la première impression est très agréable.
Et puis ça y est, je suis sous les tropiques !

à Mindelo, 29 novembre 2014